Культура

Унечский народный костюм* 

В конце XIX в. современная территория Унечского р-на являлась частью Малороссии и состояла из населенных пунктов трех уездов Черниговской губернии: Суражского, Стародубского и Мглинского. Эти северные уезды Черниговской губернии составляли как бы переход от Малороссии к России, и были населены народом, который по характеру, по внешнему виду, одежде отличался как от малоросса, так и от великоросса.

Литвины-белорусы – так называла наших предков землячка, уроженка с. Рассуха Унечского р-на, писательница, собирательница фольклора сел Стародубского, Погарского, Мглинского, Почепского, Суражского, Новозыбковского уездов Мария Николаевна Косич. Ре­зультатами ее многолетних исследований стали работы «Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни» и «О постройках белорусского крестьянина Черниговской губернии Мглинского уезда», изданные в начале XX века.

Сведения, приведенные М.Косич в этих работах, и сегодня представляют несомненный интерес. Вот что говорится в них о народном костюме наших предков.

«Литвин, как называют его соседи, с виду неповоротлив, движения его медлительны, ходит «як пень тирязь калоду», не предприимчив, беспечен, но при нужде трудится много для своего пропитания.

Одежда его с ног до головы вся домашняя: от овцы посконней и льну, спряденных и сотканных бабами, лапоть тоже свой.

Везде и всегда литвин носит свой излюбленный кожух (наголь­ная шуба — т.е. овчинная шуба, непокрытая сверху тканью – Н.Г.), затем суконный чекмень (верхняя мужская одежда из черного или коричневого сукна домашней выработки, а позже из тонкого сукна фабричного производства — Н Г), сшитый свободно, не в талию, на манер древнего ферезя и «падпирязвецца» (опоясывается – Н. Г.) поя­сом из овечьей шерсти, окрашенной сандалом. Более легкий костюм шьется из того же толстого сукна, только покороче чекменя, в талию, с двумя-тремя фалдами сзади. Эта кофта именуется юбкой.

Сапоги попадаются в этом краю очень редко, их заменяют лапти.

Самодельная поярковая шляпа, без полей, называется «магерка», а с полями – «бриль» и употребляется во все времена года.

Женщины носят шубы, непокрытые материей. Удивительно, что иногда в жаркий день можно заметить в церкви некоторых женщин, одетых в свои новые, как снег, беловыделанные овчинки, сшитые с перехватом в талию и украшенные на спинных швах у поя­са ярко красными шерстяными латками в форме червоного туза. Более же пожилые шьют себе кожухи не в талию и с «ковнерями» (воротником – Н.Г.).

Сверх белой рубахи с широкими рукавами надевается сарафан, по местному «саян» или «сподница». Шерсть на саяны женщины сами прядут, ткут, весной валят на валюшне при мельнице и затем отдают «мнильнику» – еврею, который поселяется специально с этой целью в одной из окружных деревень и за самую скромную плату делает серые саяны синими, фартуки и пояса красными.

Для праздничных нарядов юбки иногда окрашиваются в зеленый цвет, тогда нашиваются по всей материи в беспорядке клочки красной шерсти, в вершок длины. Это и есть «мушкованная сподница». Сверх саяна и фартука обязательно «подпирязываюцца» шерстяным поясом или, вернее, шарфом, невзирая на жару. Кроме того, надевают еще поверх рубахи преимущественно черного цвета корсет или юбку (тот же корсет, только с рукавами).

Женщине быть с непокрытой головою в присутствии мужчины, а в особенности при куму крепко «саромно» (стыдно – Н.Г.).  А потому голову она тщательно одевает в повойник или чепик из ситцу или из шерстяной материи и сверху повязывает платком на подобие чалмы.

В некоторых селах существует мода повязывать голову с «хлипом», т.е. на затылке оставляется висячим угол платка. Более молодые повязываются с «рожками», т.е. делают из платка на темени узел со стоячими кончиками в виде рожков.

Незамужние женщины хотя и заплетают косу с лентой навыпуск, но голову также повязывают платком, только без повойника, сверх повязки «обпинаюцца» еще другими небольшими платочками, а в праздничные дни «затыкаюцъ краски» (цветы – Н.Г.) на голову за узел платка против лба.

Только молодежь не обходилась без предметов роскоши, она все-таки находила возможность украшать себя, не имея никогда гроша в руках. Для этого по деревням несколько раз в год ездит на лошади «карявошник» и кричит: «Девки, бабки, несите тряпки, карявки!» Вот и начиналась меновая торговля. Ему тащат все: и старые онучи, и кости, и яйца, щетину и льняное семя, а взамен получают сережки, перстни, кораллы, ленточки, иголки, красную заболоть для вышивания.

 

К концу XIX в. стала заметна такая перемена: летом вместо прежних шерстяных тканей деревня запестрела всевозможными ситцами, бумазейками, кретонами, хотя фасон и покрой сохранились неизменно прежними. В замене прежних мушкованных сподниц нередко надевают уже  саян из критону «бурдяного цвету» (цвета бордо – Н.Г.).

В мужской одежде, наоборот, овечье сукно осталось, как и было, но вместо прежней юбки появился настоящего фасона пиджак. Люди пожилые о нем такого мнения: «Правда пинджак аккуратный и меньше сукна идзе на його, но зато старую юбку як даносишь – на анучи нарвешь, а с пинджака анучи вузки будуць». К этому времени прежний «бриль» начал сторониться, уступая дорогу картузу.

Вот такая интересная информация содержится в материалах, собранных М.Н.Косич.

Как было уже сказано выше, Унечский р-н образовался из дере­вень и сел Стародубского, Суражского и Мглинского уездов, поэтому унечского костюма в чистом виде не существовало. Он включал в себя элементы костюмов всех трех перечисленных уездов. Кроме того, сильное влияние на него оказывали соседние Украина и Белоруссия. Особенностями костюма нашей местности являются строгость, практичность, немногоцветие, отсутствие излишних декоративных деталей.

В фондах Унечского краеведческого музея имеются костюмы и отдельные вещи, относящиеся к началу и середине XX в. К сожалению, практически нет старинной крестьянской одежды, бытовавшей в XIX в. Большую часть музейной коллекции составляют женские рубахи, главный элемент женского костюма.

Рубахи более раннего периода сшиты из льняного и конопляного домашнего холста и являются составными, то есть сделаны и двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей. Верхняя часть составной рубахи называлась стан. Шилась она из тонкого отбеленного домашнего холста, а позже – из фабричной ткани. Нижняя часть – подстава – выполнялась и более грубого холста, менее выбеленного. По мере изнашивання эту часть рубахи могли отпороть и заменить новой. Составные рубахи в нашей местности шились в основном, из трех полотнищ. Вертикальный шов paсполагался чаще справа. Более поздние рубахи – цельные, сшиты из двух полотнищ фабричной ткани.

По крою рубахи, встречаемые в нач. XX в., делятся на два типа:  с прямыми плечевыми вставками – поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавом поликами. Причем первых гораздо больше. Ворот рубах образовывался за счет сосборенных на нитку и пришитых к небольшой стоечке верхних кромок полотнищ и краев поликов. На концах стоечки делались две прорезные петли для стягивания воротника лентой спереди.

Непременным элементом рубах в нашей местности являлось наличие ластовиц – лоскутов ромбовидной формы, пришиваемых под мышкой. Ластовицы соединяли рукав со станом и давали большую свободу движений. В разных рубахах ластовицы были разных разме­ров: в более старых они были маленькими, почти незаметными под мышкой, из той же ткани, что и стан; в более современных они крупнее, часто отличаются даже по цвету (более светлые, выбеленные).

 Благодаря поликам, ластовицам, сборкам по вороту рукав рубах получался пышным. Низ его стягивался узким манжетом без оборок.

Практически все рубахи, мужские и женские, а также рушники, скатерти, подзоры, боговникн были украшены вышивкой и цветным ткачеством. Эта традиция идет из глубо­кой древности, когда счи­талось важным «обезопа­сить» предметы домаш­него обихода, а также все необходимые отверстия, имевшиеся в одежде: во­рот, подол, рукава. Вышивка была не сколько украшением, сколько оберегом и  содержала  всевозможные священные изображения и магические символы.

Конечно, с течением времени многие из них потеряли первона­чальный смысл, забылись, но все равно основные славянские символы – солнце, вода, земля – встречаются на многих вышивках.

На более старых рубахах используется в основном геометрический орнамент, на более поздних появляется орнамент растительный: изображаются цветы, листья, веточки.

Черно-красной вышивкой украшались воротничок-стоечка, манжеты, низ рубахи и особенно верхняя часть рукава; в некоторых случаях даже швы, соединяющие оплечье с рукавом были вышиты. Особой яркостью отличались рубахи молодух – женщин первого года замужества. У девушек рубахи были скромнее, а пожилые крестьянки  носили простые белые рубахи почти без вышивки. По обилию украшений различались также праздничные и повседневные рубахи.

Из всей коллекции женских рубах, хранящейся в музее, выделяется составная, сшитая из трех полотнищ рубаха небольшого размера. По крою она отличается от вышеописанных. Вырез ее – прямоуголь­ной формы, одинаковый и спереди, и сзади. Верхняя часть стана присборена к основанию неширокой прямоугольной кокетки. Рукава чуть сужены к краю, без манжетов. Ластовицы отсутствуют. Средняя часть кокетки украшена черно-красным геометрическим орнаментом. От середины кокетки почти до пояса идет прорезь, возможно, для кормления ребенка грудью.

Второй по численности частью коллекции являются сарафаны или саяны.

Такого распространенного вида одежды, как понева, которая встречалась во многих других районах области, наши женщины не носили. Ни этнографические экспедиции, ни расспросы старожилов не выявили следов поневы в нашей местности. Ее заменяли уже упомянутые саяны и юбки.

Зимние сарафаны шили из домотканой шерсти розового и красного цветов, тяжелые и громоздкие. Облегченный вариант – широкая юбка из черного сукна с глубокими складками и сатиновый черный лиф. Летние сарафаны – сатиновые, разных цветов. Праздничные – красные, бордовые; будничные – черные, синие. Покрой всех саянов одинаков: широкая юбка со складками пришивалась к облегающему тело лифу. Застежка располагалась спереди на отстроченной планке. Саяны практически не украшались. Лишь несколько одноцветных ленточек и защипов по подолу, да на некоторых – маленькая рюша по горловине и пройме.

Как уже упоминалось выше в материалах М.Косич, костюм в нашей местности дополнялся безрукавкой или, как у нас говорили, корсетом. Он представлял собой нагрудную распашную одежду из черного сатина, без рукавов, длиной выше колена. Полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части. Застегивался на крючки справа налево. Корсет украшался красной отстроченной отделкой по горловине, планке, пройме и низу. Кроме того, декоративной строчкой были украшены боковая часть верхней полы, ее нижний угол и весь низ. Корсет носили с рубахой и юбкой.

Обязательным атрибутом женского костюма нашего края был передник или фартук. Передник повязывался по талии и закрывал переднюю нижнюю часть костюма. Шился ю прямого полотнища ткани, присборенного под обшивку с длинными концами-завязками.

В зависимости от назначения, для пошива фартуков использовались различные материалы. Фартук шили из ярко-синего сатина и украшали красной полоской и защипами. Праздничные фартуки шились из белого холста или фабричной ткани, украшались вышивкой, шелковыми лентами, кружевом.

Неотъемлемой частью женского костюма был головной убор. С начала ХХ в. в нашей местности стали широко использовать фабричные платки, но сохраняются и старые головные уборы: чепцы, повойники.

Издавна повойник был нижним головным убором, т.е. сверху всегда прикрывался убрусом, кокошником и т.д. Но со второй половины ХIХ в. повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор. Главная его задача – прикрыть волосы хозяйки. В нашей местности его носили без платка, поэтому старались украсить строчками, защипами, рюшками, раз­ноцветными ленточками. Ни бисером, ни стеклярусом, ни вышивкой повойники не украшали. Использовались также повойники, сшитые из сатина – в тон сарафана – и украшенные многочисленными отстрочками, рюшами.

И последний элемент женского костюма – обувь. В нашем крае повсеместно были распространены лапти, сплетенные из коры разных деревьев, чаще – липы и ивы, иногда – березы. Плели лапти также из крапивы и пеньки.

В музее есть несколько разновидностей лаптей. Обычные лапти, характерные для всех районов нашей области, изготавливали из липового лыка косым плетением. Они имели аккуратно выплетенную округлую головку, высокие задники и оборы, продернутые через отверстия в бортах. Их в нашей местности называли «охлопни». Другая разновидность домашних лаптей – коверзни. Их плели из коры ивы. Они были жесткими, не имеющими обор для закрепления на ноге, практически без задников. И еще один вид лаптей, встречавшийся в нашей местности, – чуни. Их изготавливали из пеньковых веревок спо­собом очень частого плетения. Они были мягкими, удобными, но носить их можно было только в сухую погоду или дома.

Так, в основном, выглядела крестьянская одежда начала и середины XX века.

Все элементы старинного костюма, которые имеются в нашем музее, регулярно используются не только на выставках, но и на разнообразных массовых мероприятиях: фестивалях фольклора, посиделках и, особенно часто, на игровых занятиях. Сотрудники музея активно работают в области музейной педагогики. Использование народных костюмов помогает им сделать многие занятия интерактивными и зрелищными. Они одеваются в старинный наряд, дают возможность детям примерить некоторые вещи. Очень популярны такие игровые занятия, посвященные старинному крестьянскому быту, как: «Бабушкины сказки», «Из бабушкиного сундучка», «Посиделки у бабушки Насти», «Молодозелено, поиграть велено» и другие.

Аналогичная работа по сохранению и пропаганде народного костюма, как элемента самобытной русской культуры, проводится сегодня в сельских библиотеках, домах культуры, клубах, где созданы мини-музеи, комнаты крестьянского быта, русские горницы и т.д.

 

Наталья Александровна Голик,
заведующая Унечским филиалом
Брянского объединения краеведческих музеев.

Литература:

1.  Косич М.Н. Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни. Чернигов, 1903.

2. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб, 2001.

3. Этнография восточных славян. М., 1987.

* Д37 Деснинские древности: материалы межгосударственной научной конференции, посвященной памяти Ф.М.Заверняева.-Брянск: Издательство Клинцовской городской типографии.2006. – 464 с.:ил.

 

Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня.....

Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное....